330.蟹皇居

猛火油柜 / 著投票加入书签

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    “秋风起,蟹脚痒,菊花开,闻蟹来,按理说眼下不是吃蟹的季节,不过汉国从南海捕捞来的蟹,全年皆可食之,在天藏城的时候早有耳闻,眼下来到大梁,不可不试。”

    杨信阳和孔乙己二人来到大梁城有名的蟹皇居,这是汉国商人开的一家酒楼,舟车劳顿,先填饱肚子再说。

    孔乙己没空搭理信哥儿,早已埋头在一堆盘子中大快朵颐。

    最常见的吃蟹方式有两种,一种是选择上好的母蟹或公蟹,清蒸后一边和朋友聊天一边慢慢地啃食螃蟹,这一种吃法,享受的是剥螃蟹的过程,与吃鸡爪或啃鸭脖的满足感类似。

    另一种吃法就是全蟹宴的吃法,螃蟹的各个部件已经分门别类地给你归置好了,享受的是一口咬下去,全是蟹肉的幸福。

    两人对蟹皇居早已耳闻,离了西城破坊,便直奔这里,还没走进店里,只是在门口观望,就已经在门前被堆得满满当当的螃蟹壳震撼到了,更别提还有那蹲在门口的小厮门,虽是个子矮小,浑身黝黑,其动作之熟练,行云流水不停歇的拆蟹作业。

    汉国小厮们的工作,就是提前将螃蟹的蟹腿、蟹黄等拆分出来,他们的工具也很简单,一个小的圆木棍、一把剪子和一个特制的小铁钳,就是这些看起来平平常常的工具,能让那一只只大蟹变得干干净净,空空如也。

    蟹粉、蟹腿、蟹钳、蟹膏和蟹黄,五个碟子依次排开,很是壮观,除此之外,跟着它们一起上来的还有一碟康乐醋、泡菜、蟹籽和辣油。

    蟹肉绵密、蟹黄浓郁、蟹膏醇厚,但老实说,在这一步是不太分得清到底在吃什么的,当所有食材在口腔融合,就只能感受到蟹味在口中爆炸,满嘴的清甜蟹香,简直是懒人的天堂。

    蟹馄饨,可以算是当天意料之外的一道美食,馄饨皮很薄但非常、劲道,每一只馄饨里都有一个蟹肉捏成的丸子,用料非常扎实,肥瘦均匀又多、汁,再加上蟹粉的香气,瞬间就被它俘获。

    大快朵颐间,小厮又端上鱼头汤来,当一开始听到是鱼头汤时,杨信阳并没有设想到这个鱼头汤会有多大的量,再怎么样,它就只是一个鱼头啊。

    直到小厮带着它出现,杨信阳才知道自己的想法有多单纯。

    刚端上来的汤还在锅里“咕噜咕噜”地翻滚出热气浪花,黄黄的蟹油混着葱花覆盖在汤上面,巨大的鱼头被粉皮和对半切开的小螃蟹深深掩盖在锅底,直到盛汤时碰到鱼头,看到它的横截面,才真正能感受到这个鱼头有多大。

    这个汤的白胡椒味非常浓郁,在白胡椒中夹带着一股子鲜味。

    除了汤很鲜,里面的鱼也很鲜,但鱼肉的口感很绵软,没有韧劲儿。整个鱼的刺很少,即使有也非常大,容易挑出。

    而里面的螃蟹壳已经煮软,可以毫不犹豫地直接咬下去。

    这蟹黄居的酸梅汤、姜茶和辣椒油以及山楂糕都是免费续的,吃了螃蟹,一般会配上一杯温的姜茶;酸梅汤是他们家自己熬煮的,这俩虽然是不太重要的点缀,但却有着意外的惊喜,是好吃到让人想要偷师学艺的程度。

    然则若论蟹的吃法,清蒸最是简单,热气蒸腾激发出真味,鲜嫩甘甜,回味无穷。

    俗话说湖蟹吃黄,那蟹黄金灿灿的,颤巍巍地散发出怦然香气,馥郁的甘甜在舌尖俏生生化开来,海蟹食肉,那耀武扬威的大螯最是饱满,嗑开来便是饱满又白生生的一整条蟹腿。

    这汉国所产的大蟹,却是两者兼而有之,也不知道那汉国地理山川究竟如何,竟能够产出如此天下至味的大蟹,用蟹草绑好,由海路运到楚国,又沿着汴河一路逆流而上,到了大梁之时仍然鲜活无比。

    蟹皇居不愧牌面,若是食材本身的滋味还不够满足,那自然还有辣炒、酱爆、葱烧等一系列的做法,让你换着花样地品尝那份鲜美。

    但在众多吃法中,有一种最让人爱恨交加,那便是——生吃。生腌、呛蟹、醉蟹,汉国人真是连生吃蟹的姿势都是五花八门的。

    众多生吃的做法中,又以生腌蟹最野,制作时长或长或短,长者十二个时辰,短者一刻钟即可,用新鲜的蟹,撒上蒜末、香菜碎、辣椒粒、姜末,淋上酱油、辣椒油,稍加搅拌就能上桌了。

    孔乙己望着那青色的生腌蟹不敢动筷子,杨信阳却食指大动,迫不及待了,这生腌,让他脑海里涌起了前世故乡的某些回忆。

    生吃确实是美味的,蟹黄是橙黄色的,滑不溜丢地展示着自己的糯甜与细腻,蟹肉还是半透明的,白嫩嫩地在酱汁中腌渍入味,鲜甜滋味比清蒸更甚,细腻地毫无塞牙感,抿一抿便能将那化作实体的鲜甜据为己有,若是醉蟹,便还有那浓郁的酒香,让人心醉。